Как сделать маленькую лодку


Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку





Изначально было желание построить деревянную лодку.
Заготовил доски, сушил в домашних условиях. Потом изготовил стапель.
Вкопал в землю три столба на высоту 0.5 метра и прикрепил заготовку стапеля.
Сборочный стапель собрал из одной достаточно жесткой доски сечением не менее 40X120 важно, чтобы лекала на нем были надежно закреплены и не могли изменять положения под действием усилий, возникающих при сборке обшивки. Горизонтальность верхних кромок (базовой плоскости) выверил при помощи уровня; положение ДП обозначил туго натянутой стальной проволокой.
На листе плотной бумаги оборотной стороне обоев вычерчиваю в натуральную величину очертания лекал, транца и форштевня. Первыми на этом листе появляются две перпендикулярные линии — базовая и ДП, от которых откладывают размеры лекал по полушироте и высоте. Вычертить нужно полный обвод каждого лекала — на оба борта, так как этот чертеж (плазовая разбивка) будет использоваться и для сборки лекал.
Из обрезков любых досок толщиной 16—20 мм вырезал заготовки для лекал, прострагал их кромки, которые будут прилегать к наружной обшивке или брусьям стапеля. Наложив заготовки лекала на плазовую разметку таким образом, чтобы строганные кромки совпадали с линиями на чертеже, собираю лекало на гвоздях и риски переношу на флор и шергень-планку положение ДП, а на бортовые ветви — линии борта.
Постройку лодки начал с выпиливания деталей каркаса. Для транца использовал простроганные до толщины 20 мм сухие еловые доски. Эти доски не должны быть шире 100 мм, чтобы при изменении влажности транец не коробило, а пазы не рассыхались. С этой же целью доски между собой соединил на деревянных цилиндрических шипах на эпоксидном клее. С бортовых и днищевых кромок транца снял малку — сострогал угол для плотного прилегания досок обшивки (55 и 45 градусов). Поскольку шурупы, завинчиваемые в торец доски, не держат нагрузки, для крепления наружной обшивки к транцу с его внутренней стороны прикрепил рейки сечением 16X32 мм из дуба. На плоскость транца также нанес линию ДП.
Корпус лодки формируется на трех поперечных лекалах, транце и форштевне, которые устанавливают на стапеле в положении вверх килем. Положение этих деталей контролируют относительно двух взаимно-перпендикулярных плоскостей — горизонтальной базовой (она совпадает с верхними кромками досок стапеля) и вертикальной диаметральной плоскостью (ДП), проходящей через форштевень и ось симметрии транца.
Форштевень состоит из двух частей — внутренней и наружной (водореза). Их вырезал по разметке из дубовой доски толщиной 32 мм. Мягкие породы древесины здесь непригодны, так как в штевень вворачивается много шурупов, крепящих поясья наружной обшивки и ослабляющих его прочность.
Перед установкой на стапель в лекалах сделал вырезы для скуловых стрингеров и временной рейки внутреннего киля, которая после изготовления корпуса удаляется. Поперечные лекала поставил на стапель строго вертикально, а для крепления транца под нужным углом поставил пару наклонных реек, пришив их шурупами к стапелю. Риски ДП на шергень-планках лекал должны совпадать со струной, протянутой на стапеле, а вертикальность плоскостей лекал следует проверить по отвесу, убедившись одновременно в том, что отвес, опущенный из риски ДП на флоре, попадает на струну ДП на стапеле. Окончательно лекала, транец и форштевень раскрепляют временными распорками, исключающими их смещение при дальнейших работах. Для того чтобы лодка соответствовала чертежам, положение этих деталей контролируют относительно двух взаимно-перпендикулярных плоскостей — горизонтальной базовой (она совпадает с верхними кромками досок стапеля) и вертикальной диаметральной плоскостью (ДП), проходящей через форштевень и ось симметрии транца. Топтимберсы транца 16x32, дуб.
Поскольку поясья бортовой обшивки к лекалам не крепят, малку с лекал можно не снимать. У лекал № 1 и 2 совместить с теоретической линией на стапеле их носовую кромку, у лекала № 3 — кормовую.
Теперь можно связать все эти детали вместе при помощи временного внутреннего киля. К транцу конец этой рейки крепится при помощи шурупа. В носовом конце сделал гнездо для насаживания на форштевень и закрепил временно гвоздем. Так как в готовом корпусе внутренний киль не нужен, он должен быть удален вместе с лекалами при съеме корпуса со стапеля.
Распилил дубовую доску на рейки для скуловых стрингеров, перед установкой на место их распарил в заранее подготовленной тубе. В распаренном виде жесткая дубовая рейка становится очень податливой и без больших усилий огибает лекала. Для распаривания рейки поместил в трубу, забил с одной стороны деревянную пробку и, налив немного воды, нагревал над костром. Примерно через 50 мин рейка готова к установке на место. К лекалам стрингера рейки крепил временно — гвоздями, к транцу и форштевню постоянно — шурупами 3X25 мм.
Обращенные кверху кромки стрингеров прострагал (снимал малку) до плотного прилегания досок днищевой обшивки. Контроль ведется прикладыванием к стрингерам бруска с прямолинейной кромкой. Временный киль внутри лодки должен служить лишь промежуточной опорой для тонких дощечек обшивки, пока не поставлен ее второй слой.
Днище обшил поперечными планками из еловых и сосновых досок толщиной 10 мм и шириной не более 130 мм. Первый слой досок прикрепил к скуловым стрингерам гвоздями 2X25 мм и затем обрезал заподлицо с поверхностью стрингера. В дальнейшем торцы планок этого слоя закроет скуловой пояс обшивки борта. Предварительно из стрингеров удалил гвозди, при помощи которых они крепились к лекалам.
Конопатить пазы между планками не нужно (при такой толщине — бесполезно); их водонепроницаемость обеспечивается прокладкой между слоями ткани на шпаклевке. А чтобы не было течи по скуле, замазал эпоксидной смолой, которая обжимается при постановке гвоздей.
Скуловые поясья бортовой обшивки сделал из широких (около 280 мм) необрезных еловых досок толщиной 25 мм, которые прострогал на станке до 10 мм. Борта предусмотрено обшивать внакрой («кромка на кромку»). Это позволяет использовать для обшивки такие же тонкие доски, как и для днища. В перекрое кромок благодаря удвоению толщины получаются своеобразные ребра жесткости; будучи проклепанным и проклеенными, это соединение обладает отличной водонепроницаемостью, которая не зависит от колебаний влажности обшивочных досок.
Временно прижимал пояс к скуловому стрингеру и лекалам струбцинами, затем обчерчивал на ней наружный контур кромки днищевой обшивки и перенес риски с лекал и штевня на внутреннюю пласть доски. Сняв доску с набора, обрезал ее кромки, ошкуривал с обеих сторон.
Затем скуловой пояс ставил на место, для гарантии водонепроницаемости промазав эпоксидным клеем, закрепляя его 25-миллиметровыми шурупами к стрингеру и форштевню и 32-миллиметровыми — к транцу, зазор между кормовым концом пояса и транцем проконопатил позже — здесь соединение доски с набором имеет ширину достаточную, чтобы надежно удерживать конопатку.
Кромку второго пояса, выступающую над первым слоем обшивки днища, обрезал, сострогал заподлицо и обработал рашпилем.
Ширина перекроя поясьев обшивки составляет 20 мм; толщина соединяемых кромок — 6—7 мм. У форштевня и транца кромку накладываемого сверху пояса приходилось врезать (утапливать) в кромку уже поставленного. Для этой цели в кромке скулового пояса выбрал клиновидные углубления на длине 300 мм от носового и кормового концов. Сделать это можно при помощи специального рубанка-шпунтубеля. Пояс укладывал на верстак таким образом, чтобы обрабатываемая кромка выступала на 20 мм за кромку верстака, к доске временно прибивается планка, ограничивающая боковое перемещение шпунтубеля. На верстаке можно также снять малку с остальной части кромки скулового пояса.
По высыхании олифы на днище нанес шпателем тонкий слой жидкой шпаклевки (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г), покрыв днище тщательно разглаженной ХБ тканью, прикатал ее к обшивке валиком так, чтобы шпаклевка проступила через ткань. Края ткани загнул на борта, временно закрепил мелкими гвоздиками; лишнюю ткань обрезал. Для гарантии ткань покрыл сверху слоем олифы.
Сначала заготовил все планки второго слоя днища (их толщина, как и первого, должна быть равна 9—10 мм), так как необходимо разнести пазы обоих слоев друг относительно друга, а после покрытия днища тканью сделать это будет затруднительно. Планки нарезал в чистый размер, замаркировал (советую делать это от миделя в нос и корму) и уложил стопкой. Хорошо покрыл их внутреннюю сторону и кромки олифой — при укладке на ткань, покрытую шпаклевкой, древесина практически уже не будет «отнимать» связующее (олифу) у клеевого слоя, благодаря чему не нарушится целостность защитной пленки. Перед укладкой каждой очередной планки второго слоя обшивки на ткань нанес тонкий слой шпаклевки. Планки крепил к скуловому стрингеру шурупами 3X32, к транцу и форштевню — 3X40 мм. Кроме того, проклепал планки обоих слоев между собой 25-миллиметровыми гвоздями, которые ставил вдоль пазов на расстоянии не менее 20 мм от кромки.
Чтобы избежать раскалывания планок на выходе гвоздей, предварительно просверливал отверстия диаметром на 0,1—0,2 мм меньше диаметра гвоздя и проклепывал.
Для того чтобы правильно выкроить пояс обшивки, использовал более тонкую, узкую и легкую разметочную доску. Предварительно на всех лекалах, транце и форштевне разметил положение верхней кромки каждого пояса. Разметочная доска прикладывается к лекалам примерно посередине размечаемого пояса и закрепляется к ним при помощи струбцин. Постоянным раствором циркуля на эту доску наносят дуговые засечки, при этом вторая ножка циркуля ставится на риску, обозначающую ширину пояса на лекале, или на кромку уже поставленного пояса, где должна оказаться после установки нижняя кромка размечаемого пояса. На разметочной доске пометил контрольную линию, определяющую ее положение по длине корпуса, например, обчертил переднюю кромку лекала № 2.
Работу по подгонке пояса обшивки облегчает небольшой шаблончик с малкованной кромкой, который прикладывают на каждом лекале к кромке уже поставленного пояса. В этих местах (на лекалах) при помощи стамески с этой кромки снял малку нужной величины, затем прострагивал ее рубанком по всей длине таким образом, чтобы получилась одна плавная поверхность. С сопрягаемой кромки нового пояса (она является нижней, если рассматривать корпус в нормальном положении — днищем вниз) малку предварительно снял на верстаке, так как она соответствует малке шаблончика и постоянна по всей длине пояса.
Сняв разметочную доску с корпуса, ее накладывал на заготовку размечаемого пояса и тем же самым раствором циркуля перенес засечки на соответствующие стороны заготовки. Затем к этим засечкам прикладывал гибкую рейку так, чтобы она касалась каждой дуги, и очерчивают плавные линии обеих кромок. Обрезал доску по контуру, прострогал малку по нижней кромке, сделал клиновидные выемки у транца и форштевня по нижней кромке и можно ставить пояс на место, предварительно промазав эпоксидным клеем.
Сначала пояс обшивки поджимал к лекалам струбцинами, накладывая на установленный пояс, сопрягаемые кромки промазываются клеем, укладываются по разметке и проклепываются гвоздями "взагиб". Расстояние между гвоздями — 80 мм; ставил их с предварительной сверловкой отверстий, загибая выходящий внутрь корпуса острый конец. При этом обязательно придерживать снаружи головку гвоздя тяжелым металлическим предметом, чтобы плотно обжать соединение. Крепление «взагиб» обеспечивает достаточную прочность и плотность паза.
Подобным образом ставил на место и остальные поясья. Верхнюю кромку самого верхнего пояса — ширстрека — малковать не надо. Ее потом немного подстрагивал совместно с внутренним привальным брусом и буртиком.
Проконопатив стык обшивки с транцем льняным жгутом пропитанным олифой, корпус освободил от стапеля, перевернул в нормальное положение и установил на стапель для удобства ведения дальнейших работ. Сразу распер борта одной временной распоркой с тем, чтобы ширина лодки не уменьшилась, а сам корпус не получил бы «закрутки».
Следующий этап — заготовка и монтаж бортовых шпангоутов, которые рекомендуется сделать из дуба или ясеня, но я сделал из елки. Сложным было изготовление шпангоутов. У меня на лодке их поставлено двадцать четыре штуки. Заготовки прострагивал до толщины 16 мм, но с припуском по ширине и длине. Разметив положение шпангоутов на внутренней поверхности бортов, каждый из них подгонял на свое место. Сначала причерчивал и вырезал гнездо для скулового стрингера, затем размечал на заготовке положение кромок поясьев обшивки, под которые нужно сделать соответствующие вырезы. Над кромкой в шпангоуте остался водопроток.
Подогнав шпангоут до плотного прилегания к обшивке, на нем разметил ширину у привального бруса (16 мм) и у скулового стрингера (50 мм), затем используя вырезанное из картона лекало, обчерчивал внутреннюю кромку. После ее обработки шпангоут промазывал густотертой краской и ставил на место, вворачивая в него через обшивку по одному - два шурупа в каждый пояс.
Далее прострагивал торцы обшивки у форштевня, тщательно подгонял к нему и ставил на шурупах и эпоксидной шпаклевки. Нижнюю кромку форштевня нужно выпустить ниже днища для того, чтобы закрыть передний торец киля. У форштевня ставил брештук, привернул на саморезы и проклеил эпоксидной смолой.
Часть ахтерштевня, (Волнорез), прикручивается шурупами на эпоксидной шпатлевке. Щели заделал жидкими гвоздями.
В носовой части лодки, просверлив насквозь форштевень, установил болт с кольцом для крепления цепи.
Наружный киль заготавливается на полную длину лодки. Там, где устанавливается кормовой плавник, в киле необходимо сделать два пропила по толщине плавника. Здесь средняя часть киля следует до транца поверх плавника, а боковые части плотно обжимают плавник у его основания у днища, повышая прочность соединения. Все шурупы в киль и плавник заворачивают изнутри лодки через днищевую обшивку. Предварительно под шурупы снаружи просверливают направляющие отверстия. Кроме наружного киля, днище набора не имеет, что очень удобно для рыбаков, облегчает поддержание чистоты в корпусе. Шпангоутами (точнее — топтимберсами) снабжаются только борта; здесь они соединяют между собой отдельные поясья обшивки и держат наружный обвод бортов. Общую поперечную прочность корпусу придают три поперечные банки-сиденья.
На всю длину днища лодки сделал киль из дубовой доски 16x80. Ахтерштевень, 20x80. дуб, киль 16x80 - дуб. Скег (плавник), δ = 20, дуб.
Установил внутренний привальный брус 13x22 из ели.
Годовые слои в брештуке должны располагаться параллельно ширстреку. У транца также с наклоном к горизонтали установил старнкницы. В них и брештуке нужно сделать вырезы для крепления внутренних привальных брусьев. Перед постановкой привальных брусьев неплохо убедиться в том, что зазор между бортом и брусом в каждой шпации одинаков, в противном случае придется подстрогать верхние концы шпангоутов. Проклепал буртик, обшивку и привальный брус на каждом шпангоуте одной медной заклепкой. Затем подстрогал верхнюю поверхность борта так, чтобы она была плавной и гладкой.
Мебельным саморезом скрепил вместе шпангоуты, скуловый стрингер и внутренний привальный брус.
В шпангоуты врезал опорные рейки для поперечных сидений.
Скамейки (банки) выстрогал из доски толщиной 25 мм. Внутреннюю часть корпуса покрыл алифой.
Из-за влажной погоды олифа сохла неделю.
Второй слой покрыл серебрянкой (алифа льняная и алюминивая пудра).
Самым сложным для меня оказалась, как ни странно, покраска лодки. Тем не менее, красить, а потом и перекрашивать пришлось очень много.
Сначала я выкрасил части лодки олифой подсолнечной, затем через неделю после неполного высыхания покрасил внутри корпус лодки олифой льняной с алюминиевой пудрой. Погода была дождливая и большая влага, олифа плохо застывала, и за неделю стекла на дно, где образовалась целая лужа. Пришлось мне эту лужу серебрянки соскабливать. Затем днище покрыл краской ПФ – 115.
Наружную часть корпуса покрыл алкидным лаком.
Весла изготовил из еловой доски, вырезал контур весел, отстрогал рубанком и обработал рашпилем, зачистил наждачной бумагой. Длина весла должна быть около 2400 мм при длине внутренней части — от уключины до конца рукоятки 580—620 мм подуключины и уключины заказал по своим чертежам на заводе. В итоге весла получились тяжелые, пришлось их дополнительно обработать и облегчать. Весла покрыл первый слой олифой, затем 2-й покрыл МЛ-15, затем 3-й ПФ-115, затем лаком. Установил подуключины, которые ранее покрыл грунтовкой.

За это сообщение автора поблагодарили - 2: ,
Источник: http://www.forum.ohota.by/viewtopic.php?p=74816





Как сделать маленькую лодку фото


Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку

Как сделать маленькую лодку

Читать топ новости: